Основные инструменты формирования рукояти - высокоскоростная фреза Дримель с вольфрамкарбидной насадкой, которой снимается основная масса материала, и электродрель с диском и наждачной бумагой на липучке, которой завершается формирование - сглаживаются грубая обработка и поправляется форма. Ключевой компонент эта насадка, другие варианты - типа кружка с наждачной бумагой , на Дримель не подходят - дерево не точат, а жгут, лучше и не пробовать. И, естественно, это все бессмысленно делать вне специальной коробки с боковыми отверстиями для рук и стеклом вместо крышки - приспособления по типу устройств для работы с радиоактивными материалами, которое в нашем случае будет собирать всю пыль, ее столько, что никакие очки или респираторы не помогут.
В данном случае лезвие уже вклеено в деревянный брусок и осталось только "убрать лишнее".
Карандашом рисуем на боку болванки обводы будущей рукояти.
Ромбовидная, скругленная , но с узкими спинкой и брюшком форма делает нож комфортным в руке при манипулировании.Большую роль играет и выбор дерева - кокоболо, твердое, тяжелое, маслянистое. В результате нож в руке плавает как рыбка. Форма сбоку то же своего рода ромбовидная, с слегка выраженными вершинам на спинке и брюшке.
Нарисовав рукоять карандашом прямо на болванке, сканируем сторону болванки с рисунком, печатаем и вырезаем ножницами. Вырезанный шаблон прикладываем с противоположной стороны к заготовке и обводим карандашом. Можно начинать формировать рукоять. Делаем это методом последовательных приближений, выбирая материал полосами шириной в насадку, перпендикулярно рукояти. Выбираем сначала так, что бы выемки не пересекались, только касались друг друга. Выбираем до линии рукояти обозначенной карандашом. Движения фрезой - гладящие, на себя, с одной стороны и с другой, надо постараться сделать выборки ровными. Не следует вгрызаться чересчур агрессивно, что бы не сжечь фрезу и заготовку. Фреза забивается и начинает жечь дерево, а не выгрызать, трение огромное, а в результате пыль забившая фрезу спекается образуя твердую корку, от которой сложно избавиться, поэтому надо регулярно насадку чистить. Электромотору то же надо давать передышку, делать паузы, что бы он охлаждался.
Первое приближение выглядит так. Метод приближений дает больше контроля над формой. Когда первое приближение выглядит приемлемо, переходим ко второму приближению и стачиваем зубцы - границы между первыми выборками. Стачиваем до линии рукояти.
На этом этапе форма рукояти уже видна хорошо. Сейчас пора поработать над объемом, над сечением. Сечение пока прямоугольное, надо его сделать округлым, ромбовидным.Формирование нужного сечения происходит тем же способом последовательных приближений. Рисунок нужного сечения рисовать не надо - тривиальный овал. Приведение прямоугольника к овалу происходит отсечением углов. Именно этим мы и будем заниматься. Выборка происходит по всей длине рукояти. Угол спиливается на одинаковую глубину, контролируется это шириной получаемой полосы. Все четыре угла спиливаются.
Сейчас рукоять уже почти функциональна - можно ею пользоваться, хотя она еще далека от задуманного. Тем не менее можно посмотреть, повертеть в руке - понять насколько рукоять нравится, что где подправить, поменять. После этого этапа из прямоугольника получается восьмиугольник. Но это еще не все для первого приближения. Дальше удваиваем угловую выборку. По одному из ребер продольной выборки выбираем еще одну полосу, делаем ее равной первой, а первую то же углубляем. Когда выбирается полоса ее можно углубить при этом отклонив в ту или иную сторону, как бы больше выбирая с одной стороны и не трогая другую. Таким образом из одной полосы выборки получается две такой же ширины. Это своего рода трюк, что бы сделать первое приближение более овалообразным, лучше приближенным к искомой форме сечения. В результате получается апроксимация овала двенадцатиугольником, более управляемая чем восьмиугольником. Кроме того если стачивать не только ребра боковых граней, но все углы - шаг получится слишком мелким и неуправляемым.
Чтобы удвоить полосы продольной выборки, стачиваем два самых верхних угла восьмиугольника, те что у верхней грани - тогда верх рукояти получается более плоским, и снизу выбираем углы не те, которые прямо у основания, а те, которые у боковых граней, в этом случае низ получается наоборот уже. В результате - сечение получается своего рода треугольное - с сильно сглаженными углами. Снимаем только боковые углы, что бы и спинка и брюшко были узкими, и сечение ромбовидное (с сильно сглаженными углами).
Форму сечения контролировать сложнее, она не видна так ,как прорисованная боковая проекция, кроме того, она не постоянна на протяжении всей длины. Единственно по чему мы ориентируемся - это ширина полос и симметричность с правой и левой сторон. Это наиболее тонкая часть процесса формирования.
Следующий шаг - второе приближение, проще говоря сглаживание углов. На этом этапе сглаживаются оставшиеся углы на верхней и нижней поверхностях.
На этом этапе форма рукояти готова и Дримель уже не нужен. Остается зачистить грубую обработку фрезы наждачкой. Используем диск, на который липучкой крепится круг 220 шкурки, и им щедро проходимся по всей поверхности рукояти. Диском работаем уже не в ящике(если вы можете позволить себе немного опилок), скорость на дрели устанавливаем так, что бы опилки летели от нас. На этом этапе не только удаляются следы грубой обработки фрезой, но и подправляется форма если это необходимо. Диск вполне способен снять довольно много материала, и им можно устранять погрешности вытачивания фрезой. В данном случае сделаны спуски рукояти к лезвию, чтобы пальцы свободно перемещались с рукояти на лезвие при тонких манипуляциях ножом .
После обработки наждачными бумагой вручную от 320, 600, 1000, 1500 и до 2000. Рукоять приобрела полностью готовый вид:
